Mi preme sottolineare come la community italiana di TripAdvisor, oltre ad essere una formidabile fucina di consigli di viaggio, abbia anche dimostrato di essere un bellissimo e accogliente gruppo di amici. Le conoscenze virtuali, nate dalla comune passione per i viaggi, si sono sempre più spesso trasformate in amicizie vere e proprie. La voglia di incontrarsi è esplosa. I meeting che si sono succeduti in questo 2010, grandi e piccoli, quasi sempre organizzati spontaneamente, quasi non si contano. Io Gufo ho avuto il privilegio di partecipare a quelli di Londra, Napoli e Padova (vedi foto) e di conoscere di persona almeno un centinaio di protagonisti della community. Vi ringrazio di cuore per il calore e la grande qualità umanità che mi avete trasmesso, siete davvero un gruppo fantastico e non c’è da sorprendersi se sempre più viaggiatori sono conquistati dall’atmosfera che avete creato!

Auguro a tutti voi e ai vostri cari, da parte dell’intero staff di TripAdvisor, un 2011 lieto e sereno – oltre che portatore di fantastici viaggi!

Nel frattempo TA cresce e arrivano molti nuovi utenti… così si è reso necessario nominare un efficiente Comitato Accoglienza: contratulazioni alle nuove Esperte del forum “Presentiamoci!“, Laparna, Lory, Marinin, MilanoSamarcanda e Patry, che saranno un faro per gli utenti meno esperti durante la loro navigazione nel forum!
Cresce anche la voglia di conoscersi di persona e il forum “Incontriamoci!” si anima di nuova vita. Tenetelo d’occhio, perchè è molto probabile che ci sarà un meeting di utenti di Tripadvisor.it non troppo lontano da casa vostra…

A proposito… nonostante alcune defezioni, si è regolarmente svolto a inizio mese il Meeting dell’Artigiano in Fiera a Milano; l’organizzatrice Bristol ha accolto Alfama, Cocchi, Londra92, Lory e Pinny nella città meneghina per condurle a fare un giro del mondo in 80 bancarelle. Leggete qui com’è andata!

Ma restiamo a Milano per parlare del nuovo EL Stefano91: iscritto da solo qualche mese ha stabilito, credo, un vero e proprio record di recensioni! E’ già a quota 280 ma, soprattutto, ha recensito praticamente ogni angola della sua Milano,  trasmettendo tanta passione e amore per una città troppo spesso bistrattata dal punto di vista storico-culturale. Bè, signori… se anche voi pensate che Milano sia solo business e traffico, chiedete a Stefano… vi farà cambiare idea! 

E adesso passiamo alla rassegna stampa. Questo mese vi consigliamo (…indovinate!) Panorama Travel, che ospita un bell’articolo di Ritafant su Dubai. Brava Rita! Tra pochissimo uscirà il prossimo numero… quale dei nostri EL troveremo?

Per l’angolo “curiosità dal mondo” vi propongo qualcosa di insolito: una visita, fuori dai classici circuiti turistici, al Cimitero di S. Peter a Salisburgo, accompagnati dalla nostra EL Pinny, che ci spiega perchè questo luogo mistico e suggestivo meriti un po’ del nostro tempo…

Ora vi lascio, augurandovi un 2011 splendido e … pieno di viaggi!

All’anno prossimo!

Gli ‘”onsen” hanno un ruolo centrale nella vita di relazione giapponese e vengono spesso usati come luoghi d’incontro e di aggregazione. Come anche in altre situazioni, il rispetto di determinate norme d’igiene é ritenuto imprescindibile. Per questi motivi vi é un rigoroso codice di comportamento che l’utente deve assolutamente rispettare. Prima dell’ingresso nell’ambiente dell’”onsen” vero e proprio, di solito vi é un locale adibito a spogliatoio, dove fare la doccia. L’”onsen” non é un bagno per lavarsi, perciò é necessario entrarvi già puliti ed é buona norma quindi farsi una doccia col sapone prima di entrare. Accanto all’”onsen” vi é una piccola fontanella d’acqua termale con dei secchi e degli sgabelli: é buona educazione bagnarsi con alcune secchiate d’acqua prima d’immergersi. Fino a questo punto é possibile tenere un piccolo asciugamano avvolto intorno alla vita, ma all’interno dell’”onsen” bisogna entrare completamente nudi ed é ritenuta una grossa maleducazione che il proprio asciugamano entri in contatto con l’acqua termale, così come pure avere ancora addosso residui di sapone. Una volta all’interno é bene mantenere un atteggiamento composto e discreto, e non muoversi eccessivamente agitando le acque, come pure porre in essere qualunque comportamento che turbi il relax degli altri ospiti. La conversazione non è del tutto bandita, ma deve avere toni molto bassi e pacati, e comunque consiglio di osservare bene l’ambiente e di adeguarsi al comportamento degli altri, e se trovate un assoluto silenzio, suggerisco di rispettarlo. Tenete presente che come stranieri sarebbe subito posti sotto particolare osservazione da parte dei giapponesi presenti. Tuttavia non siate eccessivamente tesi. L’”onsen” vuole essere un ambiente teso a favorire la calma e il rilassamento di tutti, e se terrete presente questa filosofia, vi trascorrete dei momenti di rara piacevolezza…

Il nome Soliatire deriva dall’unico ed ormai morto albero che si trova vicino alla stazione di servizio.

Le montagne ad est sono un prolungamento delle Nauflukt Mountains, a nord invece si erge la Gamsberg Mountain a cima piatta, ad ovest – tempo permettendo – si scorgono le massicce dune rosse del cuore del Namib.

Questo insediamento alle porte del deserto è al bivio della C14 con la C19, a circa 80km a nord da Sesriem.
Solitaire è un punto di rifornimento: carburante, toilette, bibite analcoliche, birra, ghiaccio,alimentari, pane e torte fatte in casa.
Ebbene si… torte fatte in casa!

Il proprietario di questa “stazione di servizio” nel nulla è Moose, fornaio-pasticcere di origini tedesche, lo riconoscerete subito con la sua barba bianca, i baffoni stile bavarese e le guance rosso fuoco, che ormai vive da molti anni in Namibia e ha messo su questo piccolo punto di rifornimento e la famosissima backerei, ed è proprio qui che avrete la possibilità di assaggiare un piccolo angolo di Paradiso.

Moose continua a sfornare il miglior pane e il più prelibato Apfelstrudel di tutta l’Africa; si, la famosa torta di mele e cannella, una delizia unica da accompagnare a te o caffè (americano) e da gustare nel giardino seduti ad un tavolo tra uccelli tessitore indaffarati a raccogliere fili d’erba da intrecciare sui rami degli alberi ed il rumore dell’acqua che zampilla dalla fontana.

Dopo esservi ripresi dai profumi del forno che vi avranno sopraffatto entrando nella backerei, rimarrete colpiti  dalla gentilezza delle commesse e dall’arredamento davvero non convenzionale nel suo stile…
Moose l’ha arredata con vetrine antiche e pezzi d’auto d’epoca, questo posto ha un qualcosa di vecchio far west ma per nulla kitsch!
Quello che potrebbe mettervi seriamente in crisi, invece, è la scelta: cosa mangiare?
Dolce, salato, l’uno e l’atro??
Noi abbiamo ceduto senza ritegno ad entrambe le golosità.
Quando siamo arrivati a Sesriem, dopo 600 km di sterrato alternandoci in 4 alla guida per 8 ore ci siamo detti che 50 km a/r in più (tanto distava Solitaire dal nostro lodge) non ci avrebbero certo ucciso… una fetta di torta per merenda, poi, era più che d’obbligo dopo una giornata così!
Una fettona (almeno 3 etti!) costa poco meno di 2 euro ed è una delizia infinta!
Ma potrete scegliere tra una varietà sconfinata di biscotti e dolci di pastasfoglia, rustici salati ripieni di funghi, salsiccia, formaggio, sandwich, snack salati e pane.
Tutto rigorosamente fatto a mano, così come si vede alle spalle del bancone.

Il giorno che siamo ripartiti da Sesriem alla volta di Swakopmund non abbiamo esistato a fare nuovamente una sosta sia per il pieno che per la colazione e, perchè no, per il pranzo itinerante: i fagottini di pastasfoglia salata ripieni ve li consiglio caldamente!!

Prima di andare via non dimenticate di lasciare il vostro saluto sul guestbook (proprio vicino alla cassa!) e di fare il pieno al vostro mezzo di trasporto, qualunque esso sia e, esperienza personale, fidatevi di ciò che vi dicono i ragazzi della stazione di servizio:
se insistono che avete forato…. hanno ragione loro!

Io non ci credevo (anche se dopo il semi testacoda fatto su sterrato sassoso e polveroso per entrare nella stazione di servizio – causa visibilità zero per un camion che aveva sollevato una nube densa e stabile di polvere bianca – non avrei dovuto avere troppi dubbi!) e loro mi hanno riparato lo squarcio (eh eh!) in men che non si dica, con un metodo un pò antico ma efficacie: la toppa!

Quando ripartirete da Solitaire capirete che un posto così non lo troverete mai più.

L’unico dubbio che resta è una domanda che, forse, resterà senza risposta:

Ma Moose le mele fresche dove le prende???

Quattro i percorsi di visita da me suggeriti, che raccolgono una selezione dei Presepi storici, prestigiosi ed insoliti della territorio.

PERCORSO BASSA FRIULANA :

Questo tragitto si snoda lungo la costa adriatica e nel primo entroterra, a cavallo tra la Provincia di Udine e quella di Gorizia.

Partenza dal Presepe di Lignano Sabbiadoro, una monumentale scultura di sabbia, che riproduce un paesaggio palestinese di 2000 anni fa; visitabile presso Terrazzamare dai primi di dicembre fino al 6 gennaio, (apertura 10-12.30/14.30-18.30).

Si prosegue verso Corgnolo (Comune di Porpetto) per passeggiare tra centinaia di statue a grandezza naturale disseminate lungo 15000mq di superficie, ad oggi infatti è il Presepe più esteso d’Europa.

Continuando si raggiunge il Presepe animato di Perteole di Ruda, i meccanismi che animano il movimento delle istallazioni oltre ad essere molto antichi, sono anche complessi ed articolati.

Si scende poi verso il mare, fermandosi tra le vie della splendida Aquileia, per raggiungere l’isola di Grado. Entrambi i borghi sono gioielli locali ricchi di storia, ma in questo periodo si impreziosiscono ancora di più, grazie alla differenza di generi e di materiali con cui vengono allestiti i tanti presepi presenti tra le loro vie.

PERCORSO PORDENONESE:

La notte dell’avvento in località Cornino (Forgaria) viene immerso tra le acque del lago, un Presepe molto suggestivo, che rimane a galleggiare fino all’epifania.

In località Poffabro, borgo inserito nell’elenco dei più belli d’Italia,  sono i davanzali delle case i protagonisti della fantasia di chi in quelle dimore ci abita. Mani giovani e mani esperte sfoggiano orgogliose le loro creazioni tra le vie del paese, nelle corti, nei giardini in uno scenario suggestivo da Presepe nel Presepe.

Nel duomo trecentesco della bella Spilimbergo è di notevole pregio il Presepe monumentale interamente in legno. Mentre a San Vito al Tagliamento si trova lo splendido Presepe napoletano del 700, con statue originali in terracotta e abiti di seta, realizzate dai maestri di San Gregorio Armeno (Na).

Ultima tappa di questo percorso è il bellissimo Presepe vivente allestito ogni due anni (anni pari)  il 24 e 25 dicembre presso l’Abbazia benedettina di Sesto al Reghena. Più di 200 comparse ricreano l’antica atmosfera nei minimi dettagli.

PERCORSO FRIULI CENTRALE – CARNIA:

A Brazzacco (Moruzzo), da oltre quindici anni si tiene la sacra rappresentazone del nuovo testamento, uno spettacolo teatrale gratuito che ripropone in chiave musicale i punti principali della Natività.

Dal primo realizzato in una tenda nel 1976, per rinquorare la popolazione colpita dal sisma, ad Ara Grande (Tricesimo) viene allestito un Presepe a grandezza naturale, che oggi ricopre quasi 2500 mq. Ogni anno viene implementato da qulache dettaglio, meccanismi di movimento, luce o scenario nuovo.

La protagonista assoluta del Presepe a Gemona, è la scuola  Santa Maria degli Angeli, la quale ogni anno invita personaggi noti e meno noti sparsi in giro per il mondo, a decorare la propria statuina. Ad oggi si possono vedere più di 10.000 pezzi, realizzati con la partecipazione di personaggi di spicco come Pavarotti, Armani, Fini, La Giallappa’s , una ha ottenuto anche la benedizione di Papa Govanni Paolo II.

A Moggio Udinese si svolge l’insolita mostra concorso : Moggio la Stella, una gara di allestimento dei presepi realizzati con ogni tipologia di materiale. Oltre all’accensione dell’albero in piazza e del tradizionale mercatino.

Sutrio è il paese presepe per eccellenza, durante il mese di dicembre, il piccolo paese incastonato nelle Alpi Carniche, espone piccoli gioielli di artigianato, ma allo stesso tempo inscena uno dei più suggestivi Presepi viventi, in quanto le case e le persone sono quelle reali, niente costumi di scena e niente allestimenti, solo un ritorno alla tradizione.

A Ravascletto si tiene invece il tradizionale Presepe dei Cramârs, che di anno in anno ospita ed espone gioielli preziosi, come la composizione in vetro di Murano o l’opera lignea dell’artista polacco Stanislaw Blaszczyk di Jodlowa.

PERCORSO TRIESTE-GORIZIA:

L’ultimo itinerario si snoda tra il Presepe vivente realizzato in Piazza Sant’Antonio a Trieste, che raccoglie molte specie animali anche insolite come il Lama; passando per il duomo di Muggia, attraversando la Val Rosandra per raggiungere il borgo di Bottazzo (in questo caso la magia è data dal contrasto tra la semplicità del luogo, la locanda di un micro paese che merita raggiunto a piedi, e la sontuosità del Presepe ivi esposto); proseguendo poi oltre confine per ammirare i quadri viventi delle grotte di Postumia (Slovenia) e rientrare in Italia da Gorizia ed apprezzare il suo Presepe o soltanto gustarsi i mercatini.

Una nota a parte va riservata sia al Museo del Presepio curato dall’Associazione Amici del presepe (Luisa Pozzar) di Servola (TS), che ha sede in via dei Giardini 16 a Servola, presso la ex-scuola elementare “Damiano Chiesa”, dove trovano spazio circa 150 opere; sia alla 2^ Rassegna di Arte Presepiale che si tiene presso Villa Manin di Passariano di Codroipo (Ud), sede dell’associazione tra le pro-loco della Regione.

(Per le foto si ringrazia Roberto Carsi – CC license)

Purtroppo non ho potuto presenziare ai festeggiamenti capitolini organizzati per Tattoo (a tal proposito si gradiscono commenti in calce all’articolo ;-P ), ma ho partecipato all’atteso meeting nella città “delle tre T”. Che dire? La macchina organizzativa di Pinny, Voyager e Tamerlano non si è arrestata nemmeno davanti alle difficoltà, fornendoci di servizio taxi personalizzato, visite guidate e graditi omaggi!

Ai meeting non sai mai cosa aspettarti: ci sono piacevolissime conferme (PaulVR, Stefano&Debora, Adry, Laparna e gli altri amici di vecchia data), ma poi ci sono anche le grandi rivelazioni. Proprio come …Topaz_Lot! E chi se lo aspettava? Così serio e posato nei suoi interventi sul forum e su Guforama… e così divertente e autoironico dal vivo! Tenendo conto, poi, delle cinque ore di strada che ha affrontato giusto per passarne un paio a farsi prendere in giro da noi (o meglio, da ME)… è stato straordinario! Si dice che il mondo sia pieno di gente cattiva…ma grazie a Tripadvisor io, finora, ho incontrato solo persone di gran cuore, uniche e speciali.

Ma gli utenti di TA non passano il tempo solo a divertirsi e gozzovigliare! Ormai gli EL sono delle vere celebrità! Avete letto l’articolo di Rlana pubblicato su Panorama Travel di Ottobre? No?? Cosa aspettate?!!

Non solo siamo apprezzati dalla carta stampata, ma siamo altresì ricercatissimi dalle emittenti radiofoniche! Gli ultimi, in ordine di tempo, ad essere stati intervistati da Radio Capital sono Vanbreda, Sturcluster e Donpop. Complimenti ai nostri amici e… manteniamoci sintonizzati perché le interviste non sono finite!

Vi segnalo adesso un’importantissima novità. Lo staff ha dato seguito alle richieste pervenute al riguardo e ci ha regalato due forum nuovi di zecca! Il primo è Vacanze con animali; gli EL Daniele74, Grimaldina, Siegio, La_Stefy, Tizi64, Topaz_lot e Voyager sono già al lavoro per darci delle dritte sui viaggi che affrontiamo con il nostro amico a quattro zampe. Il secondo è Vacanze con bambini, dove sono state nominate EL le super-mamme Kettyroby, Supermumies, Castorina, Masreia, Sirena e Gnufetta; se qualche papà volesse dare il proprio contributo è ben accetto, naturalmente!

Infine per la rubrica “curiosità dal mondo” inaugurata il mese scorso, vi propongo questo bel topic di BristolMilano che ci racconta le bellezze del Somerset: fatevi portare dalla nostra EL alla scoperta della tomba di Re Artù e poi ristoratevi con del buon idromele…

Alla prossima!

Essendoci alzati a un’ora “drammaticamente” antelucana (le 3 meno un quarto), oggi non brilliamo certo per energia e dinamismo…:-) Lo sbalzo termico (da -1° C a +30° C) non aiuta neanche un po’ a migliorare le nostre condizioni generali, ça va sans dire. Sarà quindi cosa saggia prendercela con molta calma, in questa prima giornata marocchina.

Dopo più di un’ora di coda al controllo passaporti, approdiamo al riad “Dar Attajmil”, poco prima di mezzogiorno. L’ombra degli alti banani del patio è un rifugio delizioso dalla polverosa calura della strada. Mentre compiliamo i moduli di registrazione, ci viene offerto l’immancabile tè alla menta. Veniamo poi invitati a salire sulla terrazza, un autentico angolino d’eden, con il suo rigoglioso pergolato, la bouganvillea, l’agave, le rose in piena fioritura… Come si sta bene qui, rinfrescati da una leggera brezza, sorseggiando tè e sgranocchiando biscotti, con il volo di miriadi di rondini a tenerci compagnia. A tenerci compagnia sono anche i due mici che vivono nel riad e Besma, la dolcissima bimba di Fatima, la cuoca.

Ci avventuriamo fuori dal riad intorno alle quattro. Attraversiamo sotto un sole ancora alto la piazza principale di Marrakech, la leggendaria e animatissima Jemaa el-Fna, fino a raggiungere il simbolo della città, la magnifica Koutoubia, capolavoro dell’architettura almohade. Il caldo ci spinge a cercare un po’ di refrigerio nei vicini giardini pubblici, affollati, in questo pomeriggio domenicale, da famiglie con bambini e coppie di innamorati. La maggior parte dei turisti sembra essere francese, spagnola e italiana, ma non mancano gli Inglesi e i Tedeschi, oltre a più rari Nordamericani. Insomma, il centro di Marrakech è un’autentica Torre di Babele!:-)

Ceniamo da soli, a lume di candela, sulla terrazza del riad, nella luce violetta e limpida del tramonto. Ascoltiamo l’antico richiamo del muezzin, lo stridio delle rondini, le voci che salgono dalla rue Laksour, il rombo degli onnipresenti motorini.

Lunedì 23 marzo 2009:

Ritemprati da una buona nottata di sonno e da una “robusta” prima colazione:-), alle nove partiamo “alla scoperta” della città. La nostra intenzione è di prendere un taxi e di farci portare ai giardini Majorelle, ma – arrivati davanti alla Koutoubia – vediamo un double-decker rosso che effettua due tour panoramici, la “Marrakech monumentale” e la “Marrakech romantica (La Palmeraie)”. Decidiamo di prenderlo (i biglietti costano 130 dirham l’uno e includono entrambi i tour), saliamo al piano superiore e ci sediamo in prima fila, a goderci il panorama, il sole e l’aria fresca del mattino. Il bus costeggia le mura della Medina, si ferma davanti al Palazzo della Bahia, poi in prossimità delle Tombe sadiane, per uscire infine dalla città vecchia e inoltrarsi sull’avenue Mohammed V, una delle principali arterie della città nuova. Superate place de la Liberté e place du 16 Novembre, arriviamo nel cuore del quartiere di Gueliz, dove scendiamo, per dirigerci a piedi verso i già citati giardini Majorelle . Li raggiungiamo percorrendo due vie molto trafficate, il bd Mohammed Zerktouni e l’avenue Yacoub el-Mansour. Fatti i biglietti (30 dirham per il solo giardino), in un attimo ci troviamo come su un altro pianeta, immersi nell’ombra e nella quiete (nonostante il notevole afflusso di visitatori) della “bambouseraie”, un vero incanto! Purtroppo solo una piccola frazione del vasto spazio verde creato da Jacques Majorelle a partire dal 1924 è aperta al pubblico. Ma è comunque sufficiente per captarne l’atmosfera quasi fatata,l’armonia che si cela dietro all’apparente caos degli alberi, della profusione di fiori e di piante grasse. In un angolo particolarmente tranquillo, un frammento di colonna romana ricorda Yves Saint-Laurent che, insieme a Pierre Bergé, nel 1980 acquistò il giardino, riportandolo all’antico splendore. Pesci rossi e tartarughine nuotano beatamente in una grande vasca che, nella stagione delle ninfee, dev’essere un’apoteosi di tinte pastello. Ci sediamo nel delizioso “Café Majorelle”, nella penombra creata da grandi teli écru. La spremuta d’arancia ha tutto il gusto e il colore di questa terra e di questo sole…

Vista la non troppo piacevole scarpinata dell’andata, per tornare alla fermata del bus panoramico prendiamo un taxi. In pochi minuti siamo nuovamente di fronte all’Office du Tourisme di Gueliz. Un quarto d’ora d’attesa ed ecco arrivare il nostro double-decker, a bordo del quale passiamo davanti alla nuova, imponente stazione ferroviaria (il cui ingresso si ispira alla Bab Aguenaou, la porta d’accesso alla kasba di Yacoub el-Mansour, risalente al XII secolo), al Teatro Reale, al Centro Congressi, fino ai giardini della Menara. Tornando verso il centro, scendiamo di fronte a Le Méridien, nel cui bellissimo giardino, a pochi metri dalla grande piscina, pranziamo. Nel primo pomeriggio riprendiamo il bus dove l’avevamo lasciato. Scendiamo in place des Ferblantiers. La nostra meta è l’”incomparabile” palazzo el-Badi, fatto erigere da Ahmed el-Mansour nel tardo Cinquecento (biglietto d’ingresso: 10 dirham; altri 10 dirham, facoltativi, per il minbar della Koutoubia).

Ne rimangono solo spoglie rovine, dopo le razzie ordinate da Moulay Ismail a beneficio della sua nuova capitale, Meknes. I rari frammenti di mosaico e una piccola, leggiadra fontana in marmo bianco, nell’immenso cortile ora disseminato di alberi d’arancio in profonde fosse che un tempo erano bacini colmi d’acqua, danno una pur vaga idea della perduta sontuosità di questo grandioso edificio. Al posto dei cortigiani di Ahmed el-Mansour, ora vivono qui tantissime cicogne: le mura sono praticamente ricoperte di nidi!

A nostro avviso, l’attrattiva maggiore di el-Badi è uno splendido minbar proveniente dalla prima moschea della Koutoubia. Di legni pregiatissimi, fra i quali il cedro, fu magistralmente intagliato da artigiani di Cordoba fra il 1137 e il 1147, su ordine dell’ultimo sultano almoravide, ‘Ali bin Yusuf .

Da el-Badi ci dirigiamo verso la Moschea della Kasba (n.b.: tutte le moschee di Marrakech sono precluse ai non-Musulmani), sulla cui destra si trovano le Tombe sadiane, uno dei complessi architettonici più suggestivi della città (biglietto d’ingresso: 20 dirham). Davanti al mausoleo più importante, quello di Ahmed el-Mansour e dei suoi più stretti famigliari, c’è una lunga coda di visitatori sia autoctoni che stranieri. Nell’attesa, camminiamo lentamente per la necropoli. Fra le tombe crescono rose di tanti colori diversi, dal bianco al rosso rubino, dal rosa al giallo. Una perfetta e solitaria rosa tea è sul punto di sbocciare.

Arriviamo finalmente alla soglia del mausoleo di Ahmed el-Mansour (non si può andare oltre), raffinatissimo esempio dell’arte islamica fra Cinque e Seicento. Il mihrab, in particolare, è decorato in maniera sontuosa, con l’arco sorretto da slanciate colonnine di marmo.

Davanti a Bab Aguenaou riprendiamo al volo il bus panoramico, torniamo a Gueliz e lì cambiamo pullman per effettuare il secondo tour, quello nella Palmeraie.

Imbocchiamo il bd de Safi e ben presto la città lascia il posto a un’enorme distesa di altissime palme, ulivi e rigogliosi alberi di mimosa, squillanti macchie gialle in un mare di verde. La strada, tortuosa e abbastanza stretta, si dipana tra ville, grandi resort e campi da golf. Placidi cammelli portano a spasso i turisti o si riposano nelle radure.

Verso le 18,30 facciamo ritorno al riad: un piccolo break ci vuole!:-) Per andare a cena ci immergiamo nella folla dei suq e di place Jemaa el-Fna, fino a raggiungere la terrazza al primo piano del ristorante “Les Prémices”, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo (circa 180 dirham per due entrées, due plats, un caffè, un tè alla menta e una bottiglia d’acqua minerale).

Martedì 24 marzo 2009:

Pochi minuti prima delle otto risuona il campanello del riad: è Lofti, il nostro autista. Scopriremo ben presto che non avremmo potuto essere più fortunati di così. E’ simpatico, premuroso, puntualissimo e guida in modo impeccabile. Soffrendo parecchio le curve, ero un po’ preoccupata per i numerosissimi tornanti della strada fra Marrakech e Ouarzazate, e invece, grazie a Lofti, il viaggio sarà “a breeze”.:-)

La nostra meta è lo ksar di Ait Ben Haddou, ma il bello – come spesso accade – sarà proprio arrivarci… I paesaggi che incontreremo lungo il cammino sono incredibilmente variegati e suggestivi. Grazie a un inverno eccezionalmente piovoso, la vegetazione, nelle vallate, è rigogliosissima, con nuances che vanno dal verde tenero del grano e dei fichi d’India, a quello argentato degli ulivi e dei pioppi tremuli, a quello smeraldino dell’erba.

E poi c’è il rosso della terra ricca di ferro, l’azzurro intenso del cielo, il bianco e il rosa degli alberi da frutta in piena fioritura, il giallo delle mimose, per non parlare del candore accecante delle cime innevate dell’Alto Atlante… Siamo davvero immersi in una sorta di “trionfo cromatico”!

Soffia un vento fortissimo, che scuote violentemente le fronde degli alberi, le vesti dei passanti, fa increspare le acque dei torrenti di montagna e costringe le greggi di pecore a formare compatte masse lanose. Quando scendiamo dall’auto per fare qualche foto, fatichiamo a restare ben saldi sulle gambe. Sembra quasi di essere in Patagonia!:-)

Al Tizi n-Tichka (“passo dei pascoli”, 2260 m. s.l.m.), cominciamo la discesa verso Ait Ben Haddou, che raggiungiamo poco prima di mezzogiorno. Lofti ci “affida” a una guida locale, Abdullah, per la visita al sito. Già da una certa distanza, il colpo d’occhio è spettacolare.

Per guadare l’asif Mellah, che divide il villaggio moderno da quello antico, ci sono due alternative: a piedi o a dorso d’asino. Optiamo per la seconda. Per fortuna, a Gianluca non viene l’idea di fotografarmi in tale frangente, perché avrebbe potuto facilmente ricattarmi per il resto della mia vita, con un’immagine del genere!;-))

Arrivati sani e salvi sull’altra riva:-), ci inerpichiamo lungo le strette viuzze dello ksar. Abdullah, che parla un ottimo francese, ce ne racconta la storia, le cui origini risalgono all’XI secolo, segnata da innumerevoli scontri tra tribù ostili e dal passaggio di migliaia e migliaia di carovane, portatrici di tappeti, gioielli, spezie, dal Sahara a Marrakech. Pur in rovina, le fortificazioni conservano un
aspetto possente. Si stagliano vivide, con il rosso cupo del fango in cui sono state erette, contro il limpido cielo primaverile e le montagne. Le rocce tutt’intorno hanno sfumature rosa, azzurrine, verde pallido.

Abdullah ci dice quanto sia stato difficile, qualche anno addietro, trasferirsi nel villaggio moderno (dotato di acqua corrente ed elettricità), con la moglie e i figli. Se, come ha promesso l’Unesco, arriveranno acqua e luce anche nello ksar, ha la ferma intenzione di tornare a vivere nella casa in cui è nato e cresciuto, perché le sue radici sono qui, fra queste mura che offrono un perfetto riparo dalla calura pre-desertica, nei vicoli che conosce palmo a palmo e dove incrocia visi che gli sono famigliari da sempre.

Saliamo fino al punto più alto, dove sorgono i resti degli antichi granai, ad ammirare questo splendido panorama, godendoci una brezza leggera, che mitiga il calore del sole, alto in un cielo che sembra di porcellana finissima.

Sono ormai le tredici. Ridiscendiamo verso l’asif Mellah, ripetiamo la scena con gli asini (l’Unesco, a quanto pare, progetta anche di costruire un ponte, prima o poi) e andiamo a mangiare (men che mediocremente) in uno dei ristoranti del villaggio moderno.

Intorno alle tre ripartiamo per Marrakech. Facciamo un paio di soste lungo la strada, la prima delle quali al Tizi n-Tichka, dove un vento tipo bora triestina nei suoi momenti migliori:-) ci costringe a risalire velocemente in auto, per non essere del tutto accecati dai mulinelli di polvere.

Poco dopo le 18 siamo di ritorno al riad. Credo che questa giornata rimarrà nei nostri ricordi come l’”highlight” di questa breve vacanza marocchina…

Mercoledì 25 marzo 2009:

Oggi ci attende il secondo “round” di visite qui in città. Uscendo, incrociamo nel patio Joy e John, i simpaticissimi Canadesi (di Toronto) con cui abbiamo chiacchierato ieri sera, sulla terrazza del riad, sorseggiando vino bianco nel fresco umido della notte. Ci chiedono quali siano i nostri piani per la giornata e ci raccontano che loro prenderanno lezioni di cucina marocchina da Fatima.

I suq di Marrakech mettono a dura prova anche l’eccellente senso dell’orientamento di Gianluca (aka “la bussola umana”:-)) e i cartelli turistici brillano per la loro assenza. Neanche chiedere indicazioni agli autoctoni sembra sortire l’effetto desiderato… Finalmente, con la coda dell’occhio noto una piccola scritta, “Musée de Marrakech”, che so essere vicino alla madrassa di Ben Youssef e alla koubba el-Baadiyn, ovvero i nostri obiettivi. Ancora un piccolo sforzo e ci siamo, hurrah!:-) Sulla cancellata della koubba, un cartello ci informa che va acquistato un biglietto cumulativo (60 dirham) per koubba, madrassa e museo presso la biglietteria di quest’ultimo.

Visto che siamo già dentro al museo, lo visitiamo per primo. E’ stato inaugurato nel ’97, in una vasta dimora signorile di fine Ottocento, Dar Mnebbi. Bellissimo il grande patio, ora ricoperto da una cupola trasparente, dalle luminose piastrelle e dalle ricche decorazioni in gesso alle pareti. Nelle varie gallerie sono esposti gioielli, armi, ceramiche, abiti tradizionali, oggetti di culto ebraici, oltre a numerose opere d’arte contemporanea marocchina.

Ritorniamo alla koubba el-Baadiyn, uno dei pochi edifici dell’epoca almoravide ancora esistenti (fu riportato alla luce nel 1957). E’ una piccola costruzione semplice, disadorna, sormontata da un’elegante cupola. Il custode, che sta controllando i biglietti, si rivolge a una ragazza chiamandola “Saigon”. In realtà è una giovane Americana d’origine filippina.:-) Nel pomeriggio la incontreremo di nuovo e apprenderemo che si chiama Maria, che vive a Chicago dove lavora per la J.P. Morgan, e che ama viaggiare da sola.

Per quanto ci riguarda, “non c’è gara”:-): la madrassa di Ben Youssef è il monumento più suggestivo di Marrakech! Da ogni dettaglio emanano armonia e raffinatezza. Dal soffitto dipinto dell’ingresso, alle decorazioni della sala di preghiera, immersa in una fresca penombra, al meraviglioso cortile pieno di luce, con la grande vasca per le abluzioni rituali al centro… Saliamo al primo piano, dove alloggiavano gli studenti. Non è difficile immaginare quanto severo dovesse essere il loro stile di vita, osservando queste anguste stanzette, pensando al gelo che vi doveva regnare d’inverno…

Dopo pranzo, la nostra prima tappa è al Palazzo della Bahia (biglietto d’ingresso: 10 dirham). Decenni fa doveva essere uno splendore, ma ora è in condizioni di degrado davvero deplorevoli, soprattutto tenendo conto che è di proprietà della famiglia reale.:-( Pareti e porte scrostate, piastrelle rotte, erbacce sui tetti e fra le piante del giardino… Ovunque regna un senso d’abbandono, di totale incuria, che mette molta tristezza. Solo i magnifici soffitti lignei dipinti conservano quello che doveva essere l’aspetto di un tempo.

Pochi minuti di cammino ci conducono al piccolo Museo Etnografico “Bert Flint”, che ci è stato vivamente consigliato da Lucrezia, la co-proprietaria del Dar Attajmil. Chi è che ci fa i biglietti, se non il sig. Flint in persona?:-) Parla un francese perfetto, appena venato da un leggero accento olandese, ed è di una gentilezza squisita, da anziano gentiluomo qual è. Ci racconta che ha da pochissimo donato casa e collezione all’Università di Marrakech e che sta disperatamente cercando di trovare adeguati fondi per ingrandire il museo, così da potervi esporre degnamente l’enorme quantità di oggetti (dagli strumenti musicali a quelli agricoli, agli indumenti, agli oggetti rituali, ecc.) raccolti nel corso di un’intera esistenza. In effetti, l’impressione che si ricava visitando l’attuale sede del museo è di soffocamento. Gli oggetti sono praticamente accatastati un po’ alla rinfusa, in bacheche del tutto insufficienti, rendendo “faticosa” la loro fruizione.

L’ultima visita di oggi è al Dar Si Said, sede del Museo d’Arte Marocchina, dove ritroviamo Maria e ci fermiamo una mezz’oretta a parlare con lei.

Anche questo edificio avrebbe urgentemente bisogno di un restauro. L’allestimento è polveroso e, francamente, desolante. Nemmeno il reperto più importante del museo (nonché il più antico di tutta Marrakech), una vasca marmorea per le abluzioni risalente al X-XI secolo e proveniente da Cordoba, che si trovava un tempo nella madrassa di Ben Youssef, è stato messo in risalto.:-(

Ceniamo nuovamente sulla place Jemaa el-Fna, a “Les Terrasses de l’Alhambra”, un po’ più caro ma anche più accogliente de “Les Prémices”. Tornati al riad, passiamo ancora “un bon petit moment” con Joy e John. Domani sarà la volta della gita a Essaouira…

Giovedì 26 marzo 2009:

Alle 8 spaccate, puntualissimo com’è nel suo stile, passa a prenderci Lofti. Usciti da Marrakech, ci ritroviamo ben presto in una regione prettamente agricola, con uliveti, frutteti e campi di grano a perdita d’occhio su entrambi i lati della strada. Via via che ci avviciniamo a Essaouira, la campagna si fa più fertile e colorata. Il grano, ormai prossimo alla maturazione, si piega in onde dorate al dolce vento, con miriadi di papaveri a tingerlo di rosso vivo. Qua e là spiccano il giallo della colza e il celeste dei fiordalisi.

Ecco profilarsi i primi alberi di Argan, tipici della regione del Sous, dai cui frutti si ricava un olio prezioso sia per l’alimentazione che per la cura della pelle e dei capelli. E’ con una certa sorpresa che vediamo delle caprette, in piedi sui rami più grossi, intente a brucare le foglie, assai nutrienti, di alcuni di questi alberi!:-)

Poco prima di arrivare a Essaouira, ci fermiamo in una cooperativa femminile dove viene estratto il summenzionato olio di Argan, tramite un procedimento lungo e paziente. Nello spaccio della cooperativa comprerei davvero un po’ di tutto!:-)

Ci fermiamo nuovamente su uno spiazzo alla periferia della città, che offre un bel colpo d’occhio sull’antica Mogador e sull’oceano.

Lofti ci fa scendere nei pressi del porto. L’odore del mare e gli effluvi provenienti dal mercato del pesce ci riportano di botto ai nostri anni genovesi… Entriamo nella sqala della kasba (10 dirham). Spira una leggera brezza salmastra, che stempera il calore del sole, a picco sopra di noi, in un cielo solcato da alte e sfrangiate nuvole bianche. A farla da padroni, su questa piattaforma in pietra, disseminata di cannoni spagnoli, sono i gabbiani, che sembrano mettersi in posa per le foto di noi turisti.:-) Molti altri volano bassi sulle onde dell’Atlantico, in compagnia di alcuni albatross, si affollano schiamazzanti sulle scie dei pescherecci che tornano carichi in porto.

Usciamo, un po’ a malincuore, dalla sqala ed entriamo nella parte settecentesca della medina. Quella di Essaouira è l’unica, in Marocco, ad avere le strade ad angolo retto. Fu disegnata, nel 1760, da un ingegnere francese, Théodore Cornut, prigioniero del Sultano alaouita Sidi Mohammed ben Abdallah.

Il sole fa risplendere le candide facciate delle case e l’azzurro degli infissi. Troviamo delizioso il museo cittadino, intitolato al sultano fondatore. Ha sede in rue Laalouj, in quella che fu la residenza di ricchi mercanti dell’Ottocento. Durante il periodo coloniale francese, l’edificio ha subito diverse modifiche, fra le quali l’eliminazione della vasca posta all’ingresso, sostituita da un doppio scalone d’onore.

Le collezioni del museo, prettamente etnografiche, includono strumenti musicali (fra i quali molti provenienti dall’Andalusia), gioielli, tappeti del Tensift, caftani, oggetti di culto ebraici, ceramiche, pitture su legno, armi. Quasi tutti i reperti risalgono al XIX e XX secolo.

Si è ormai fatta ampiamente ora di pranzo. Ritroviamo Lofti al parcheggio e in pochi minuti raggiungiamo il ristorante dove abbiamo prenotato un tavolo al nostro arrivo in città, il “Fanatic”, sul lungomare. Ci sediamo sotto un ombrellone, a pochi metri dalla spiaggia. Sarà di gran lunga il pasto migliore fra quelli consumati qui in Marocco: pesce (ovviamente) freschissimo, fatto alla griglia o fritto in maniera impeccabile, e “innaffiato” da un gradevole bianco di Meknes (“Domaine de Sahari Réserve”). Questa sì che è vita!;-)

Quando, nel tardo pomeriggio, suoniamo alla porta del riad, ad aprire è Fatima, sempre con il volto radioso e un’espressione ridente nei grandi occhi scuri. L’immagine di lei con in braccio Besma, mentre le sussurra, nel linguaggio universale dell’amore materno, piccoli nonsense teneri, resterà – ne sono convinta – il dono più bello che ci abbia fatto Marrakech…

Ceniamo a “Les Prémices”, per poi riattraversare, un’ultima volta, un po’ mestamente, la grande piazza, con i suoi banchi stracarichi di arance, di spezie, di frutta secca, i suoi musicisti, giocolieri, incantatori di serpenti, venditori ambulanti… Domattina si torna a casa.

Galleria fotografica su http://www.flickr.com/photos/28311941@N02/sets/72157616334917238/

L’Ecolabel è richiesto su base volontaria ad un organismo competente (Comitato Ecolabel-Ecoaudit), ma,  per ottenerlo poi, è necessaria ed obbligatoria la corrispondenza ad una serie di criteri fissati dalla Commissione Europea.

Per le strutture di ricettività turistica – alberghi, B&B, locande, agriturismi, villaggi turistici, campeggi etc -  i criteri perché la struttura si guadagni “il fiore” comportano una serie di azioni concrete che il gestore deve mettere in pratica per salvaguardare l’ambiente:

1) risparmiare le risorse energetiche, ricorrendo a fonti rinnovabili, utilizzando lampadine ad alta efficienza energetica e ricorrendo  a sistemi automatici di spegnimento delle luci e di controllo della temperatura ambientale;

2) risparmiare l’acqua, sensibilizzando l’ospite ad evitarne gli sprechi, cambiando la biancheria non giornalmente ma ogni 2-3 giorni, limitando la massima portata del flusso dei rubinetti e le ore di inaffiamento del verde;

3) ridurre la produzione di rifiuti e attuare la raccolta differenziata, evitando il più possibile  l’utilizzo di piatti,  posate e bicchieri monouso, preferendo contenitori di vetro e ceramica per gli alimenti alle porzioni monodose, mettendo a disposizione dell’ospite un cestino per rifiuti in bagno ed invitandolo ad utilizzare quello il più possibile al posto dello scarico della toilette;

4) costruire in armonia con l’ambiente, sostituendo al cemento ed alle vernici tossiche materiali naturali come legno, argilla e pietre del territorio, adottando criteri di bioarchiettura;

5) mantenere le biodiversità, evitando di portare in tavola alimenti derivati da OGM e privilegiando quelli derivanti da coltivazioni biologiche del proprio territorio, limitando anche  l’uso di disinfettanti alle sole zone in cui è previsto dalla normativa;

6) ridurre l’inquinamento, favorendo la mobilità con mezzi pubblici, sia andando a prendere gli ospiti alla stazione ferroviaria più vicina, sia talvolta prevedendo persino il rimborso del biglietto per chi ha fatto il viaggio in treno, fornendo in loco biciclette e/o ampia informazione sui trasporti pubblici locali;

7) ridurre l’inquinamento acustico, riducendo la rumorosità della struttura e delle apparecchiature in uso;

sensibilizzare l’ospite alla salvaguardia dell’ambiente e fargli conoscere il territorio, dando ogni sorta di informazioni sia in merito alla zona turistica (arte, paesaggio, manifestazioni, prodotti enogastronomici) sia a proposito della propria filosofia di vita e di eco-gestione della struttura, in modo da creare un turismo consapevole ed attento al rispetto dell’ambiente e della cultura locale;

9) proibire il fumo nelle aree comuni;

10) evitare le perdite d’acqua e monitorare i propri consumi energetici e di risorse idriche.

Il fiore Eco-label non è il solo marchio che certifica la attenzione all’ambiente: un altro di portata europea è il VISIT (Volountary Iniziatives for Sustainability in Tourism), altri erano e sono rimasti in uso nei vari Paesi Europei, dall’ Angelo Blu della Germania al Cigno Bianco scandinavo; la ben nota Bandiera Blu di Legambiente è per certi versi affine.

A me sembra che saper riconoscere questi “simboli” d’attenzione all’ambiente sia molto importante, perché riconoscere il logo ci mette  in condizione di scegliere consapevolmente anche che tipo di turista essere, privilegiando nei nostri soggiorni strutture magari diverse per confort (dai campeggi all’albergo da 1 fino a 5 stelle) ma  accomunate dalla gestione “ecologica ed ecosostenibile”. Riconoscere il “fiore” insomma ci può aiutare: chi di noi vorrebbe mai passare le proprie vacanze in un ambiente devastato da inquinamento, rifiuti e sconci edilizi  o  contribuire anche solamente “facendo il turista” al degrado del territorio e quindi del pianeta ?